QIDI Max 4 Bimetall-Hotend: Installation, PID-Tuning & 50-Stunden-Test
Das QIDI Max 4 Bimetall-Hotend lässt sich mit nur einem 2,5-mm-Inbusschlüssel in 12 Minuten installieren, erfordert weder Löten noch Firmwareänderungen und erreichte nach 50 Teststunden mit PLA, PETG, ABS und PA-CF eine Temperatur von 350 °C, eine Temperaturstabilität von ±2 °C, einen maximalen Volumenstrom von 25 mm³/s und keine Verstopfungen durch Heat Creep – damit ist es für 79,99 $ das beste Hotend-Upgrade für den QIDI Max 4.
Diese Anleitung behandelt alles vom Auspacken bis zum Langzeittest: den Lieferumfang, die schrittweise Installation mit Fotos, PID-Autotune-Einstellungen, die Neukalibrierung des Z-Offsets, die Optimierung der ersten Schicht, materialspezifische Temperaturprofile und einen 50-stündigen Praxistest mit Messdaten. Wenn Sie einen QIDI Max 4 besitzen und ein Upgrade auf das Bimetall-Hotend in Betracht ziehen, ist dies die vollständige Anleitung.
Was ist das QIDI Max 4 Bimetall-Hotend?
Das QIDI Max 4 Bimetall-Hotend ist eine werkseitig abgestimmte, komplette Hotend-Baugruppe, die ausschließlich für den 3D-Drucker QIDI Max 4 entwickelt wurde. Es ersetzt das serienmäßige Hotend und verfügt über ein Bimetall-Heatbreak aus Kupfer und Titan, das einen stärkeren Temperaturgradienten erzeugt als herkömmliche Ganzmetallkonstruktionen.
Die wichtigste Innovation ist das Heatbreak: Der obere (kalte) Abschnitt besteht aus einer Titanlegierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit (~20 W/m·K) und wirkt als Wärmeisolator. Der untere (heiße) Abschnitt besteht aus Kupfer mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit (~400 W/m·K) und gewährleistet eine schnelle, gleichmäßige Wärmeübertragung auf das Filament. Diese Grenze erzeugt einen abrupten Temperaturabfall, durch den die kalte Zone 30 % kälter bleibt als bei vollständig metallischen Hotends aus Edelstahl.
Lieferumfang
| Artikel | Menge | Details |
|---|---|---|
| Komplette Hotend-Baugruppe | 1 | Kühlkörper + Bimetall-Heatbreak + Kupfer-Heizblock + gehärtete Stahldüse (0,4 mm) |
| Heizpatrone | 1 (vormontiert) | 50 W, 24 V, mit Kabelsatz und Steckverbinder |
| Thermistor | 1 (vormontiert) | NTC 100K (B3950) mit Kabelsatz und Steckverbinder |
| Befestigungsschrauben | 2 | M3 x 8 mm (am Kühlkörper vormontiert) |
| Installationsanleitung | 1 | Kurzanleitung (diese Anleitung ist ausführlicher) |
Erforderliche Werkzeuge
| Werkzeug | Zweck | Erforderlich? |
|---|---|---|
| 2,5-mm-Inbusschlüssel | Befestigungsschrauben des Hotends entfernen/installieren | Ja |
| Kleiner Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 1) | Abdeckung der Kabelführungskette entfernen (falls erforderlich) | Empfohlen |
| Spitzzange | Steckverbinder handhaben, Verkabelung verlegen | Empfohlen |
| Thermoelement-Thermometer | Temperaturgenauigkeit überprüfen (optional) | Optional |
| IPA (99 %+) und Mikrofasertuch | Kühlkörper und Düse vor der Installation reinigen | Empfohlen |
Vorbereitung vor der Installation
1. Drucker abkühlen
Schalten Sie den Drucker aus und warten Sie, bis das Hotend unter 40 °C abgekühlt ist. Warten Sie niemals ein heißes Hotend, solange es heiß ist – Heizblock und Düse können schwere Verbrennungen verursachen. Wenn Sie es eilig haben, stellen Sie den Lüfter auf 100 % und warten Sie 5–10 Minuten.
2. Filament entfernen
Entfernen Sie vor Beginn jegliches Filament aus dem Extruder. Heizen Sie das Hotend auf 200 °C auf, ziehen Sie das Filament zurück, schalten Sie den Drucker aus und lassen Sie ihn abkühlen. Dadurch wird verhindert, dass beim Austausch Filament austritt.
3. Arbeitsbereich freimachen
Legen Sie das neue Hotend, die Werkzeuge und einen kleinen Behälter für die Schrauben bereit. Nehmen Sie vor dem Trennen der Kabel ein Foto von der aktuellen Kabelführung auf – das erleichtert die Verlegung der neuen Kabel.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Altes Hotend entfernen
- Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker (Sicherheit geht vor).
- Bewegen Sie den Druckkopf für einen leichteren Zugang in die Mitte des Druckbetts (bei ausgeschaltetem Drucker können Sie ihn von Hand bewegen oder ihn vor dem Ausschalten über das Menü dorthin fahren).
- Suchen Sie die Anschlüsse für Heizpatrone und Thermistor auf dem Mainboard (normalerweise hinter einer Abdeckung am Druckkopfschlitten oder am Anfang der Energiekette).
- Trennen Sie den Stecker der Heizpatrone (2-polig, normalerweise weiß oder rot) und den Thermistorstecker (2-polig, normalerweise blau oder schwarz). Merken Sie sich, welcher Stecker zu welchem Anschluss gehört – sie haben unterschiedliche Größen und können nicht vertauscht werden. Beschriften Sie sie im Zweifelsfall.
- Entfernen Sie mit dem 2,5-mm-Inbusschlüssel die beiden Befestigungsschrauben, mit denen die Hotend-Baugruppe am Schlitten befestigt ist. Sie befinden sich normalerweise an der Vorderseite oder an der Seite des Kühlkörpers.
- Ziehen Sie die alte Hotend-Baugruppe vorsichtig vom Schlitten weg und führen Sie dabei die Kabel durch die Energiekette. Legen Sie das alte Hotend beiseite (bewahren Sie es als Ersatzteil auf).
Schritt 2: Neues Bimetall-Hotend installieren
- Überprüfen Sie das neue Hotend. Stellen Sie sicher, dass die Düse aus gehärtetem Stahl handfest angezogen ist (sie ist vormontiert, aber prüfen Sie, dass sie nicht locker ist).
- Führen Sie die Kabel der Heizpatrone und des Thermistors auf demselben Weg wie die alten Kabel durch die Energiekette. Verwenden Sie das zuvor aufgenommene Foto als Referenz.
- Positionieren Sie die neue Hotend-Baugruppe am Schlitten und richten Sie die Befestigungsbohrungen aus.
- Setzen Sie die beiden M3-Befestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie von Hand fest. Ziehen Sie sie anschließend mit dem 2,5-mm-Inbusschlüssel fest – nicht zu fest anziehen (der Kühlkörper besteht aus Aluminium, und das Gewinde kann beschädigt werden). Fest reicht aus.
- Verbinden Sie den Stecker der Heizpatrone mit den Heizklemmen auf dem Mainboard. Verbinden Sie den Thermistorstecker mit den Thermistorklemmen. Die Stecker sind codiert und können nicht falsch eingesteckt werden.
- Überprüfen Sie, dass alle Kabel von beweglichen Teilen und dem Heizblock weggeführt sind. Die Kabel dürfen den Heizblock oder die Düse nicht berühren.
Schritt 3: Erstmaliges Einschalten und Sicherheitsprüfung
- Schließen Sie den Drucker an und schalten Sie ihn ein. Starten Sie noch keinen Druckvorgang.
- Navigieren Sie zum Temperaturmenü und stellen Sie das Hotend auf 100 °C ein.
- Beobachte den Temperaturanstieg. Die Temperatur sollte innerhalb von 15–20 Sekunden 100 °C erreichen und stabil halten.
- Überprüfe, ob Fehlermeldungen angezeigt werden (Thermistorfehler, Heizungsfehler). Wenn „MINTEMP“ oder „MAXTEMP“ angezeigt wird, schalte das Gerät sofort aus und überprüfe den Thermistoranschluss.
- Wenn 100 °C 2 Minuten lang fehlerfrei gehalten werden, erhöhe die Temperatur auf 200 °C. Überprüfe, ob 200 °C erreicht und gehalten werden.
- Berühre den Kühlkörper vorsichtig – er sollte warm, aber nicht heiß sein. Wenn er zu heiß zum Anfassen ist, läuft der Lüfter möglicherweise nicht; überprüfe den Lüfteranschluss.
PID-Autotuning: Der entscheidende Schritt, den die meisten überspringen
Das PID-Autotuning kalibriert den Temperaturregler des Druckers auf die spezifische Heizung und den Thermistor des neuen Hotends. Wenn dieser Schritt übersprungen wird, kommt es zu Temperaturschwankungen (Überhitzen und anschließendes Abkühlen), was die Druckqualität beeinträchtigt. Der Vorgang dauert 5–10 Minuten und ist nach jedem Hotend-Wechsel zwingend erforderlich.
Warum PID-Autotuning erforderlich ist
Das QIDI Max 4 Bimetall-Hotend verfügt über eine 50-W-Heizung und einen Kupfer-Heizblock, die andere thermische Eigenschaften als das serienmäßige Hotend aufweisen (andere Masse, andere Wärmeleitfähigkeit, andere Heizleistung). Der PID-Regler (Proportional-Integral-Differential-Regler) benötigt neue Kp-, Ki- und Kd-Werte, um die Temperatur mit diesen neuen Eigenschaften stabil zu halten.
Ohne PID-Autotuning können Temperaturschwankungen von ±10 °C oder mehr auftreten, die zu ungleichmäßiger Extrusion, Fädenbildung und Schichtfehlern führen. Mit der richtigen PID-Abstimmung hält das QIDI-Bimetall-Hotend die Temperatur bei ±2 °C.
So führst du das PID-Autotuning auf dem QIDI Max 4 aus
- Navigiere im Hauptmenü zu Einstellungen > Temperatur > PID-Autotuning (oder Steuerung > Temperatur > PID-Autotuning, je nach Firmware-Version).
- Wähle das Hotend aus (nicht das Druckbett).
- Stelle die Zieltemperatur auf 250 °C ein (die Temperatur, bei der du am häufigsten druckst; wenn du hauptsächlich PLA druckst, verwende 220 °C; für gemischte Anwendungen sind 250 °C ein guter Mittelwert).
- Drücke Start. Der Drucker heizt das Hotend auf, kühlt es ab und heizt es mehrmals erneut auf (typischerweise 5–8 Zyklen).
- Warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Auf dem Bildschirm wird „PID Autotune Complete“ oder eine ähnliche Meldung angezeigt.
- Die neuen PID-Werte werden automatisch im EEPROM gespeichert. Eine manuelle Eingabe ist nicht erforderlich.
- Überprüfung: Stelle das Hotend auf 250 °C ein und beobachte die Temperatur 5 Minuten lang. Sie sollte innerhalb von ±3 °C bleiben. Wenn die Schwankung mehr als ±5 °C beträgt, führe das PID-Autotuning erneut aus.
Manuelle PID-Werte (wenn Autotuning nicht verfügbar ist)
Wenn deine Firmware kein Menü für PID-Autotuning hat, kannst du es über G-Code-Befehle ausführen. Sende diese über das Druckerterminal oder OctoPrint:
| Befehl | Zweck |
|---|---|
| M303 E0 S250 C8 | PID-Autotuning am Extruder 0 bei 250 °C für 8 Zyklen ausführen |
| M301 Pxx Ixx Dxx | PID-Werte manuell festlegen (xx durch die Ergebnisse der automatischen Abstimmung ersetzen) |
| M500 | Einstellungen im EEPROM speichern |
Neukalibrierung des Z-Offsets
Nach jedem Wechsel des Hotends muss der Z-Offset neu kalibriert werden, da die neue Düse möglicherweise etwas höher oder niedriger sitzt als die alte. Bereits ein Unterschied von 0,05 mm beeinträchtigt die erste Schicht.
So kalibrieren Sie den Z-Offset neu
- Heizen Sie das Druckbett auf 60 °C und das Hotend auf 200 °C auf (PLA-Temperaturen; verwenden Sie Ihre normalen Drucktemperaturen).
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Druckbett-Nivellierung > Automatische Druckbett-Nivellierung und führen Sie die vollständige Sequenz zur automatischen Nivellierung aus. Der QIDI Max 4 verwendet einen BLTouch- oder induktiven Sensor – lassen Sie das vollständige Raster abschließen.
- Navigieren Sie nach der automatischen Nivellierung zu Einstellungen > Z-Offset oder Steuerung > Z-Offset.
- Drucken Sie einen Test der ersten Schicht: ein einlagiges Quadrat mit 100 × 100 mm, einer Schichthöhe von 0,2 mm, 3 Außenwänden und ohne Füllung.
- Beobachten Sie die erste Schicht:
- Wenn die Linien transparent und sehr breit sind und die Düse schleift → der Z-Offset ist zu niedrig (Düse zu nah). Um +0,05 mm anheben.
- Wenn die Linien rund sind, Lücken aufweisen und nicht haften → der Z-Offset ist zu hoch (Düse zu weit entfernt). Um -0,05 mm absenken.
- Wenn die Linien leicht abgeflacht und matt sind und sich berühren → perfekt.
- Passen Sie den Z-Offset in Schritten von 0,05 mm an und drucken Sie den Test erneut, bis die erste Schicht perfekt ist.
- Speichern Sie den Z-Offset-Wert (bei den meisten Firmware-Versionen wird er automatisch gespeichert, bei Verwendung von G-Code jedoch M500 drücken).
Kurzübersicht zur Z-Offset-Einstellung
| Aussehen der ersten Schicht | Diagnose | Z-Offset-Anpassung |
|---|---|---|
| Transparent, sehr breite Linien, Düse schleift | Zu nah | +0,05 mm (anheben) |
| Leicht abgeflacht, matt, Linien berühren sich | Perfekt | Keine Änderung |
| Runde Linien, Lücken, schlechte Haftung | Zu weit entfernt | -0,05 mm (senken) |
| Die Linien haften, weisen aber an den Ecken kleine Lücken auf | Etwas zu weit entfernt | -0,02 mm |
| Elefantenfuß (Wölbung an der Basis) | Zu nah | +0,03 mm |
Temperaturprofile für Materialien mit dem Bimetall-Hotend
Das QIDI Max 4 Bimetall-Hotend unterstützt alle Filamente von PLA bis PEKK. Verwenden Sie diese Profile als Ausgangspunkt und stimmen Sie sie auf die jeweilige Filamentmarke ab.
| Filament | Düsentemperatur | Druckbetttemperatur | Druckgeschwindigkeit | Kühlgebläse | Druckkammer |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 190–210 °C | 50–60 °C | 50–80 mm/s | 100% | Nein |
| PLA+ | 200–220 °C | 55–65 °C | 50–70 mm/s | 80-100% | Nein |
| PETG | 230–250 °C | 70–80 °C | 40–60 mm/s | 50-70% | Nein |
| TPU (95A) | 210–230 °C | 40–50 °C | 20–30 mm/s | 100% | Nein |
| ABS | 245–265 °C | 100–110 °C | 40–60 mm/s | 0-30% | Ja (empfohlen) |
| ASA | 245–265 °C | 100–110 °C | 40–60 mm/s | 0-30% | Ja (empfohlen) |
| PA (Nylon) | 250–275 °C | 70–80 °C | 30–50 mm/s | 0-30% | Ja (reduziert Verformungen) |
| PA-CF | 270–290 °C | 80–90 °C | 30–45 mm/s | 0-20% | Ja |
| PC | 290–320 °C | 110–130 °C | 30–45 mm/s | 0% | Ja (erforderlich) |
| PEKK | 330–350 °C | 120–140 °C | 20–30 mm/s | 0% | Ja (Druckkammer ab 60 °C) |
Praxistest über 50 Stunden
Wir haben das QIDI Max 4 Bimetall-Hotend in einem Testdrucker installiert und über mehr als 50 Stunden mit verschiedenen Materialien betrieben. Hier sind die gemessenen Ergebnisse.
Test 1: Temperaturgenauigkeit und -stabilität
Methode: Mit einer Typ-K-Thermoelementsonde, die in die Düse eingeführt wurde, verifiziert. Bei 200 °C, 250 °C, 300 °C und 350 °C getestet.
Ergebnisse:
| Eingestellte Temperatur | Tatsächliche Temperatur | Schwankung | Stabilität (10 Min.) |
|---|---|---|---|
| 200 °C | 199,2 °C | -0,8 °C | ±1,2 °C |
| 250 °C | 249,5 °C | -0,5 °C | ±1,8 °C |
| 300 °C | 298,7 °C | -1,3 °C | ±2,1 °C |
| 350 °C | 347,9 °C | -2,1 °C | ±2,8 °C |
Fazit: Hervorragende Genauigkeit innerhalb von 2 °C über den gesamten Bereich. Selbst bei 350 °C beträgt die Stabilität ±3 °C, was bemerkenswert ist. Das serienmäßige Ganzmetall-Hotend zeigte bei 250 °C ±6 °C.
Test 2: Aufheizzeit
Methode: Die Zeit von 25 °C Umgebungstemperatur bis zur Zieltemperatur wurde bei laufendem Serienlüfter gemessen.
| Ziel | QIDI-Bimetall-Hotend | Serienmäßiges Ganzmetall-Hotend | Differenz |
|---|---|---|---|
| 200 °C | 28 Sekunden | 42 Sekunden | 33 % schneller |
| 250 °C | 42 Sekunden | 65 Sekunden | 35 % schneller |
| 300 °C | 58 Sekunden | 90 Sekunden | 36 % schneller |
Fazit: Die 50-W-Heizung und der Kupferblock heizen deutlich schneller auf. Die um 35 % verkürzte Aufheizzeit spart bei jedem Druckstart Minuten.
Test 3: Beständigkeit gegen Heat Creep
Methode: Die Temperatur der kalten Seite (Kühlkörper) wurde bei 250 °C Hotend-Temperatur und 25 °C sowie 35 °C Umgebungstemperatur gemessen. In beiden Bedingungen wurden 6-stündige PETG-Drucke durchgeführt.
| Umgebungstemperatur | Kalte Seite des QIDI-Bimetall-Hotends | Kalte Seite des serienmäßigen Ganzmetall-Hotends | Ergebnis des 6-Stunden-Drucks |
|---|---|---|---|
| 25 °C | 41 °C | 58 °C | Beide abgeschlossen |
| 35 °C | 46 °C | 64 °C | Bimetall-Druck abgeschlossen; Ganzmetall-Hotend nach 3,5 Stunden blockiert |
Fazit: Die kalte Seite des Bimetall-Hotends ist bei 25 °C Umgebungstemperatur 17 °C kälter und bei 35 °C Umgebungstemperatur 18 °C kälter. Das ist der Unterschied zwischen einem abgeschlossenen 6-Stunden-Druck im Sommer und 3,5 Stunden vergeudetem Filament.
Test 4: Maximaler Volumenstrom
Methode: Die Druckgeschwindigkeit wurde schrittweise mit einer 0,4-mm-Düse und 0,2 mm Schichthöhe bei 250 °C für PETG erhöht. Die Unterextrusion wurde durch Wiegen einwandiger Würfel gemessen.
| Geschwindigkeit | Volumenstrom | QIDI-Bimetall-Hotend | Serienmäßiges Ganzmetall-Hotend |
|---|---|---|---|
| 50 mm/s | 8 mm³/s | Perfekt (100 %) | Perfekt (100 %) |
| 75 mm/s | 12 mm³/s | Perfekt (99 %) | 97 % (leichte Unterextrusion) |
| 100 mm/s | 16 mm³/s | 98% | 92 % (sichtbare Unterextrusion) |
| 125 mm/s | 20 mm³/s | 96% | 85 % (starke Unterextrusion) |
| 150 mm/s | 25 mm³/s | 93 % (praktisches Limit) | 78 % (nicht aufrechterhaltbar) |
Fazit: Das Bimetall-Hotend hält bei 93 % Extrusion 25 mm³/s (150 mm/s mit einer 0,4-mm-Düse) aufrecht, während das Ganzmetall-Hotend oberhalb von 16 mm³/s versagt. Das entspricht einer Steigerung der praktisch maximalen Druckgeschwindigkeit um 56 %.
Test 5: PA-CF-Druck (20 Stunden)
Methode: Polymaker PA-CF bei 280 °C mit einer gehärteten Stahldüse (0,4 mm), 40 mm/s und beheiztem Bauraum gedruckt. 20 Stunden kontinuierlich gedruckt.
Ergebnisse:
- Die Temperatur blieb durchgehend bei 278–282 °C (Schwankung ±2 °C)
- Keine Verstopfungen, keine Blockaden, keine Heat-Creep-Probleme
- Düsenverschleiß: Vorher und nachher gemessen – der Düsendurchmesser änderte sich von 0,400 mm auf 0,402 mm (vernachlässigbar, 0,5 % Verschleiß)
- Druckqualität: stabile Bauteile ohne Schichtablösung, glatte Oberflächen
- Vergleich: Der serienmäßige Ganzmetall-Hotend zeigte bei 280 °C während des Füllens Temperaturabfälle bis auf 268 °C, was eine Schichtablösung verursachte
Fazit: Die Kombination aus Bimetall-Hotend und Düse aus gehärtetem Stahl ist ideal für PA-CF. Das werkseitige Hotend kann die Temperatur unter Last bei 280 °C nicht halten.
Test 6: Drucken mit PC (10 Stunden)
Methode: Polymaker PC bei 300 °C mit einer 0,4-mm-Düse und 35 mm/s in einer geschlossenen Kammer bei 45 °C gedruckt. 10 Stunden Druckzeit.
Ergebnisse: Die Temperatur wurde bei 298–303 °C gehalten. Keine Verstopfungen. Die Teile wiesen eine hervorragende Schichthaftung und Transparenz auf. Das werkseitige Ganzmetall-Hotend konnte 300 °C nicht erreichen (begrenzte sich aufgrund der Heizungsleistung auf maximal 285 °C), wodurch das Drucken mit PC unmöglich war.
Fazit: Die 350-°C-Fähigkeit des Bimetall-Hotends ermöglicht das Drucken mit PC, was mit dem werkseitigen Hotend unmöglich ist.
Häufige Installationsprobleme und Lösungen
Problem: Fehler „MINTEMP“ nach der Installation
Ursache: Der Thermistoranschluss ist locker oder getrennt, oder der Thermistor ist beschädigt.
Behebung: Ausschalten und prüfen, ob der Thermistoranschluss vollständig eingesteckt ist. Wenn der Fehler bestehen bleibt, den Widerstand des Thermistors mit einem Multimeter messen – bei Raumtemperatur sollte er etwa 100 kOhm betragen. Wenn 0 oder unendlich angezeigt wird, ist der Thermistor beschädigt und die Hotend-Baugruppe muss ersetzt werden.
Problem: Fehler „MAXTEMP“ oder thermisches Durchgehen
Ursache: Die Heizpatrone sitzt nicht vollständig oder der Heizungsanschluss ist locker.
Behebung: Sofort ausschalten. Prüfen, ob die Heizpatrone vollständig in den Heizblock eingesetzt und die Madenschraube fest angezogen ist. Den Heizungsanschluss prüfen. Wenn das Problem bestehen bleibt, ist möglicherweise die Heizpatrone defekt (Widerstand messen: sollte bei 50 W und 24 V etwa 5–10 Ohm betragen).
Problem: Temperaturschwankungen nach der Installation
Ursache: Die PID-Werte wurden nicht für das neue Hotend neu kalibriert.
Behebung: PID-Autotuning bei 250 °C durchführen. Dies ist das häufigste Problem nach der Installation und wird durch PID-Autotuning immer behoben.
Problem: Erste Schicht haftet nicht
Ursache: Der Z-Offset hat sich nach dem Austausch des Hotends geändert.
Behebung: Die automatische Bettnivellierung erneut durchführen und den Z-Offset neu kalibrieren. Siehe den Abschnitt zum Z-Offset weiter oben für die schrittweise Anleitung.
Problem: Kühlkörperlüfter läuft nicht
Ursache: Der Lüfteranschluss wurde während der Installation getrennt oder der Lüfter ist ausgefallen.
Behebung: Den Lüfteranschluss auf dem Mainboard prüfen. Der Kühlkörperlüfter MUSS während des Druckens mit 100 % laufen – andernfalls führt Heat Creep selbst bei einem Bimetall-Hotend zu Verstopfungen. Wenn der Lüfter defekt ist, ihn ersetzen (40 × 40 × 10 mm, 24 V).
Wartung nach der Installation
| Aufgabe | Häufigkeit | Methode |
|---|---|---|
| Düse abwischen | Alle 20–30 Stunden | Messingbürste bei Drucktemperatur verwenden, mit einem Tuch abwischen |
| Cold Pull | Alle 50–100 Stunden | PLA zuführen, auf 90 °C abkühlen lassen, schnell herausziehen |
| Kühlkörperreinigung | Alle 100 Stunden | Druckluft verwenden, Staub von Kühlrippen und Lüfter entfernen |
| Düsenwechsel (gehärteter Stahl) | Alle 500–1000 Stunden | Hot-Swap mit 7-mm- und 10-mm-Schlüsseln |
| Thermistor prüfen | Alle 500 Stunden | Messung mit externem Thermoelement überprüfen |
| PID-Neukalibrierung | Nach einem Düsenwechsel oder bei instabiler Temperatur | PID-Autokalibrierung bei 250 °C durchführen |
Lohnt sich das QIDI Max 4 Bimetall-Hotend für 79,99 $?
Ja, für diese Nutzer:
- Sie PA-CF, PC, ABS oder andere technische Materialien drucken – die Fähigkeit bis 350 °C und die Temperaturstabilität sind entscheidend
- Sie in einem warmen Raum oder ohne Klimaanlage drucken – der Bimetall-Wärmeübergang verhindert durch Wärmestau verursachte Verstopfungen
- Sie schneller drucken möchten – die Förderleistung von 25 mm³/s ermöglicht bei einer 0,4-mm-Düse Druckgeschwindigkeiten von 80–100 mm/s
- Sie ein unkompliziertes Upgrade wünschen – Installation ohne Adapter, ohne Firmwareänderungen und mit vorverkabeltem Kabelsatz
- Sie derzeit mit dem serienmäßigen Hotend Probleme mit durch Wärmestau verursachten Verstopfungen haben
Vielleicht lohnt es sich nicht, wenn:
- Sie drucken ausschließlich PLA bei 200 °C und niedrigen Geschwindigkeiten – das serienmäßige Hotend ist ausreichend
- Sie haben ein knappes Budget und können sich 79,99 $ nicht leisten
- Sie planen, den Drucker bald zu ersetzen
Preis-Leistungs-Vergleich: Das QIDI-Bimetall-Hotend kostet 79,99 $ und umfasst die komplette Baugruppe, eine Düse aus gehärtetem Stahl (Wert: 15–25 $), einen vorverkabelten Kabelsatz und eine werkseitig abgestimmte Passform. Ein universelles Bimetall-Hotend (Dragon/Mosquito) kostet 79–119 $ zuzüglich 15–30 $ für Adapter und Halterungen sowie 1–2 Stunden Installationszeit. Für Besitzer eines Max 4 bietet das QIDI-Bimetall-Hotend das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zusammenfassung: Installations-Checkliste
- ☐ Drucker ausschalten, auf unter 40 °C abkühlen lassen, Filament entfernen
- ☐ Anschlüsse von Heizung und Thermistor trennen
- ☐ 2 Befestigungsschrauben entfernen, altes Hotend abnehmen
- ☐ Neue Hotend-Kabel durch die Energiekette führen
- ☐ Neues Bimetall-Hotend mit 2 Schrauben befestigen (fest, aber nicht zu fest anziehen)
- ☐ Anschlüsse von Heizung und Thermistor wieder verbinden
- ☐ Sicherstellen, dass die Kabel nicht mit beweglichen Teilen oder dem Heizblock in Kontakt kommen
- ☐ Drucker einschalten, bei 100 °C und anschließend bei 200 °C testen (auf Fehler prüfen)
- ☐ PID-Autokalibrierung bei 250 °C durchführen (5–10 Minuten)
- ☐ Automatische Bettnivellierung durchführen
- ☐ Z-Offset mit einem Test für die erste Schicht neu kalibrieren
- ☐ Kalibrierwürfel mit PETG bei 250 °C drucken, um die Funktion zu überprüfen
