Bimetalowy hotend QIDI Max 4: instalacja, dostrajanie PID i 50-godzinna recenzja
Bimetalowy hotend QIDI Max 4 można zainstalować w 12 minut, używając wyłącznie klucza imbusowego 2,5 mm; nie wymaga lutowania ani zmian oprogramowania układowego. Po 50 godzinach testów z użyciem PLA, PETG, ABS i PA-CF zapewnił możliwość pracy w temperaturze 350°C, stabilność temperatury ±2°C, maksymalny przepływ 25 mm³/s i brak zacięć spowodowanych pełzaniem ciepła — co czyni go najlepszą modernizacją hotendu dla QIDI Max 4 w cenie 79,99 USD.
Ten przewodnik obejmuje wszystko — od rozpakowania po długoterminową recenzję: zawartość opakowania, instalację krok po kroku ze zdjęciami, ustawienia automatycznego dostrajania PID, ponowną kalibrację offsetu Z, dostrajanie pierwszej warstwy, profile temperatur dla poszczególnych materiałów oraz 50-godzinny test w rzeczywistych warunkach wraz ze zmierzonymi danymi. Jeśli posiadasz QIDI Max 4 i rozważasz modernizację do bimetalowego hotendu, jest to kompletny przewodnik.
Czym jest bimetalowy hotend QIDI Max 4?
Bimetalowy hotend QIDI Max 4 to kompletny, fabrycznie dopasowany zespół hotendu, zaprojektowany wyłącznie do drukarki 3D QIDI Max 4. Zastępuje fabryczny hotend i ma miedziano-tytanowy bimetalowy łącznik cieplny, który tworzy wyraźniejszy gradient temperatury niż standardowe konstrukcje całkowicie metalowe.
Kluczową innowacją jest łącznik cieplny: jego górna (zimna) część jest wykonana ze stopu tytanu o niskiej przewodności cieplnej (~20 W/m·K), pełniąc funkcję izolatora termicznego. Dolna (gorąca) część jest miedziana i ma bardzo wysoką przewodność cieplną (~400 W/m·K), co zapewnia szybkie i równomierne przekazywanie ciepła do filamentu. Ta granica tworzy gwałtowny spadek temperatury, dzięki czemu strefa zimna jest o 30% chłodniejsza niż w całkowicie metalowych hotendach ze stali nierdzewnej.
Zawartość opakowania
| Element | Ilość | Szczegóły |
|---|---|---|
| Kompletny zespół hotendu | 1 | Radiator + bimetalowy łącznik cieplny + miedziany blok grzejny + hartowana stalowa dysza 0,4 mm |
| Wkład grzejny | 1 (fabrycznie zamontowany) | 50 W, 24 V, z wiązką przewodów i złączem |
| Termistor | 1 (fabrycznie zamontowany) | NTC 100K (B3950), z wiązką przewodów i złączem |
| Śruby mocujące | 2 | M3 × 8 mm (fabrycznie zamontowane w radiatorze) |
| Instrukcja instalacji | 1 | Skrócona instrukcja (ten przewodnik jest bardziej szczegółowy) |
Wymagane narzędzia
| Narzędzie | Cel | Wymagane? |
|---|---|---|
| Klucz imbusowy 2,5 mm | Demontaż/montaż śrub mocujących hotend | Tak |
| Mały śrubokręt krzyżakowy (#1) | Zdejmij osłonę łańcucha kablowego (jeśli to konieczne) | Zalecane |
| Szczypce półokrągłe | Obsługa złączy, prowadzenie przewodów | Zalecane |
| Termometr z termoparą | Sprawdź dokładność pomiaru temperatury (opcjonalnie) | Opcjonalnie |
| IPA (99%+) i ściereczka z mikrofibry | Wyczyść radiator i dyszę przed instalacją | Zalecane |
Przygotowanie przed instalacją
1. Schłodzenie drukarki
Wyłącz drukarkę i poczekaj, aż hotend ostygnie poniżej 40°C. Nigdy nie serwisuj gorącego hotendu — blok grzejny i dysza mogą spowodować poważne oparzenia. Jeśli się spieszysz, ustaw wentylator na 100% i odczekaj 5–10 minut.
2. Wyjmowanie filamentu
Przed rozpoczęciem wyjmij filament z ekstrudera. Rozgrzej hotend do 200°C, wycofaj filament, a następnie wyłącz drukarkę i poczekaj, aż ostygnie. Zapobiegnie to wyciekaniu filamentu podczas wymiany.
3. Przygotowanie miejsca pracy
Przygotuj nowy hotend, narzędzia i mały pojemnik na śruby. Przed odłączeniem czegokolwiek zrób zdjęcie obecnego prowadzenia przewodów — pomoże to przy prowadzeniu nowych przewodów.
Montaż krok po kroku
Krok 1: Demontaż starego hotendu
- Wyłącz drukarkę i odłącz ją od gniazdka (bezpieczeństwo przede wszystkim).
- Przesuń głowicę drukującą na środek stołu, aby uzyskać łatwy dostęp (możesz zrobić to ręcznie, gdy drukarka jest wyłączona, lub za pomocą menu przed jej wyłączeniem).
- Zlokalizuj złącza grzałki i termistora na płycie głównej (zwykle za osłoną na wózku głowicy drukującej lub u podstawy prowadnika kablowego).
- Odłącz złącze wkładu grzejnego (2-stykowe, zwykle białe lub czerwone) oraz złącze termistora (2-stykowe, zwykle niebieskie lub czarne). Zwróć uwagę, które jest które — mają różne rozmiary i nie można ich zamienić, ale jeśli nie masz pewności, oznacz je.
- Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm odkręć 2 śruby mocujące zespół hotendu do wózka. Zwykle znajdują się one z przodu lub z boku radiatora.
- Delikatnie odciągnij stary zespół hotendu od wózka, przeciągając przewody przez prowadnik kablowy. Odłóż stary hotend na bok (zachowaj go jako część zapasową).
Krok 2: Montaż nowego bimetalowego hotendu
- Sprawdź nowy hotend. Upewnij się, że dysza z hartowanej stali jest dokręcona ręcznie (jest zamontowana fabrycznie, ale sprawdź, czy nie jest luźna).
- Poprowadź przewody grzałki i termistora przez prowadnik kablowy tą samą trasą co stare przewody. Użyj wcześniej wykonanego zdjęcia jako punktu odniesienia.
- Umieść nowy zespół hotendu przy wózku, wyrównując otwory montażowe.
- Włóż 2 śruby mocujące M3 i dokręć je ręcznie. Następnie dokręć je kluczem imbusowym 2,5 mm — nie dokręcaj zbyt mocno (radiator jest wykonany z aluminium, a gwint można łatwo uszkodzić). Wystarczy mocne dokręcenie.
- Podłącz złącze wkładu grzejnego do zacisków grzałki na płycie głównej. Podłącz złącze termistora do zacisków termistora. Złącza są kodowane i nie można ich włożyć nieprawidłowo.
- Sprawdź, czy wszystkie przewody są poprowadzone z dala od ruchomych części i bloku grzejnego. Przewody nie powinny dotykać bloku grzejnego ani dyszy.
Krok 3: Pierwsze uruchomienie i kontrola bezpieczeństwa
- Podłącz drukarkę do zasilania i włącz ją. NIE rozpoczynaj jeszcze drukowania.
- Przejdź do menu temperatury i ustaw temperaturę hotendu na 100°C.
- Obserwuj wzrost temperatury. Powinna osiągnąć 100°C w ciągu 15–20 sekund i utrzymywać się na stałym poziomie.
- Sprawdź, czy nie pojawiają się komunikaty o błędach (błąd termistora, błąd grzałki). Jeśli zobaczysz „MINTEMP” lub „MAXTEMP”, natychmiast wyłącz zasilanie i sprawdź podłączenie termistora.
- Jeśli temperatura 100°C utrzyma się przez 2 minuty bez błędów, zwiększ ją do 200°C. Sprawdź, czy osiągnie i utrzyma 200°C.
- Ostrożnie dotknij radiatora — powinien być ciepły, ale nie parzyć. Jeśli jest zbyt gorący, aby go dotknąć, wentylator może nie działać; sprawdź jego podłączenie.
Automatyczne dostrajanie PID: kluczowy krok, który większość osób pomija
Automatyczne dostrajanie PID kalibruje regulator temperatury drukarki zgodnie z konkretną grzałką i termistorem nowego hotendu. Pominięcie tego kroku powoduje wahania temperatury (przegrzewanie, a następnie chłodzenie), co pogarsza jakość wydruku. Proces trwa 5–10 minut i jest obowiązkowy po każdej wymianie hotendu.
Dlaczego automatyczne dostrajanie PID jest konieczne
Bimetalowy hotend QIDI Max 4 ma grzałkę 50 W i miedziany blok grzejny, które mają inne właściwości cieplne niż standardowy hotend (inna masa, przewodność cieplna i moc grzałki). Sterownik PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) potrzebuje nowych wartości Kp, Ki i Kd, aby utrzymać stabilną temperaturę przy tych nowych właściwościach.
Bez automatycznego dostrajania PID mogą występować wahania temperatury na poziomie ±10°C lub większe, powodujące nierównomierne wytłaczanie, nitkowanie i wady warstw. Przy prawidłowym dostrojeniu PID bimetalowy hotend QIDI utrzymuje temperaturę z odchyleniem ±2°C.
Jak uruchomić automatyczne dostrajanie PID w QIDI Max 4
- W menu głównym przejdź do Settings > Temperature > PID Autotune (lub Control > Temperature > PID Autotune, zależnie od wersji oprogramowania sprzętowego).
- Wybierz hotend, a nie stół.
- Ustaw temperaturę docelową na 250°C (temperaturę, w której drukujesz najczęściej; jeśli drukujesz głównie z PLA, użyj 220°C; przy mieszanym zastosowaniu 250°C to dobry kompromis).
- Naciśnij Start. Drukarka rozgrzeje hotend, schłodzi go i ponownie rozgrzeje kilka razy (zwykle 5–8 cykli).
- Poczekaj na zakończenie procesu. Na ekranie pojawi się komunikat „PID Autotune Complete” lub podobny.
- Nowe wartości PID są automatycznie zapisywane w pamięci EEPROM. Nie trzeba ich wprowadzać ręcznie.
- Weryfikacja: ustaw temperaturę hotendu na 250°C i obserwuj ją przez 5 minut. Powinna utrzymywać się w zakresie ±3°C. Jeśli wahania przekraczają ±5°C, ponownie uruchom automatyczne dostrajanie PID.
Ręczne wartości PID (jeśli automatyczne dostrajanie jest niedostępne)
Jeśli oprogramowanie sprzętowe nie ma menu automatycznego dostrajania PID, możesz uruchomić je za pomocą poleceń G-code. Wyślij je przez terminal drukarki lub OctoPrint:
| Polecenie | Cel |
|---|---|
| M303 E0 S250 C8 | Uruchom automatyczne dostrajanie PID ekstrudera 0 przy 250°C przez 8 cykli |
| M301 Pxx Ixx Dxx | Ustaw wartości PID ręcznie (zastąp xx wynikami autotuningu) |
| M500 | Zapisz ustawienia w pamięci EEPROM |
Ponowna kalibracja offsetu Z
Każda wymiana hotendu wymaga ponownej kalibracji offsetu Z, ponieważ nowa dysza może znajdować się na nieco innej wysokości niż poprzednia. Nawet różnica 0,05 mm może zepsuć pierwszą warstwę.
Jak ponownie skalibrować offset Z
- Rozgrzej stół do 60°C, a hotend do 200°C (temperatury dla PLA; użyj zwykłych temperatur drukowania).
- Przejdź do Settings > Bed Leveling > Auto Bed Leveling i uruchom pełną sekwencję automatycznego poziomowania. QIDI Max 4 korzysta z czujnika BLTouch lub indukcyjnego — pozwól urządzeniu ukończyć pełne skanowanie siatki.
- Po automatycznym poziomowaniu przejdź do Settings > Z-Offset lub Control > Z Offset.
- Wydrukuj test pierwszej warstwy: kwadrat 100 × 100 mm z jedną warstwą o wysokości 0,2 mm, 3 obrysy, bez wypełnienia.
- Obserwuj pierwszą warstwę:
- Jeśli linie są przezroczyste, bardzo szerokie, a dysza przeciąga filament → offset Z jest za niski (dysza znajduje się za blisko). Podnieś go o +0,05 mm.
- Jeśli linie są okrągłe, mają szczeliny i nie przyklejają się → offset Z jest za wysoki (dysza znajduje się za daleko). Obniż go o -0,05 mm.
- Jeśli linie są lekko spłaszczone, matowe i stykają się ze sobą → jest idealnie.
- Reguluj offset Z co 0,05 mm i ponownie drukuj test, aż pierwsza warstwa będzie idealna.
- Zapisz wartość offsetu Z (w większości firmware’u jest zapisywana automatycznie, ale jeśli używasz G-code, naciśnij M500).
Skrócona tabela offsetu Z
| Wygląd pierwszej warstwy | Diagnoza | Regulacja offsetu Z |
|---|---|---|
| Przezroczyste, bardzo szerokie linie, dysza przeciąga filament | Za blisko | +0,05 mm (podnieś) |
| Lekko spłaszczone, matowe, linie stykają się | Idealnie | Bez zmian |
| Okrągłe linie, szczeliny, słaba przyczepność | Za daleko | -0,05 mm (obniż) |
| Linie się przyklejają, ale w rogach występują niewielkie szczeliny | Lekko za daleko | -0,02 mm |
| Słońska stopa (wybrzuszenie u podstawy) | Za blisko | +0,03 mm |
Profile temperaturowe materiałów dla bimetalicznego hotendu
Bimetaliczny hotend QIDI Max 4 obsługuje wszystkie filamenty — od PLA po PEKK. Użyj tych profili jako punktu wyjścia i dostosuj je do konkretnej marki filamentu.
| Filament | Temperatura dyszy | Temperatura stołu | Prędkość druku | Wentylator chłodzący | Obudowa |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 190–210°C | 50–60°C | 50–80 mm/s | 100% | Nie |
| PLA+ | 200–220°C | 55–65°C | 50–70 mm/s | 80-100% | Nie |
| PETG | 230–250°C | 70–80°C | 40–60 mm/s | 50-70% | Nie |
| TPU (95A) | 210–230°C | 40–50°C | 20–30 mm/s | 100% | Nie |
| ABS | 245–265°C | 100–110°C | 40–60 mm/s | 0-30% | Tak (zalecane) |
| ASA | 245–265°C | 100–110°C | 40–60 mm/s | 0-30% | Tak (zalecane) |
| PA (nylon) | 250–275°C | 70–80°C | 30–50 mm/s | 0-30% | Tak (zmniejsza odkształcenia) |
| PA-CF | 270–290°C | 80–90°C | 30–45 mm/s | 0-20% | Tak |
| PC | 290–320°C | 110–130°C | 30–45 mm/s | 0% | Tak (wymagane) |
| PEKK | 330–350°C | 120–140°C | 20–30 mm/s | 0% | Tak (komora 60°C+) |
Recenzja po 50 godzinach użytkowania
Zainstalowaliśmy bimetaliczny hotend QIDI Max 4 w drukarce testowej i uruchomiliśmy go przez ponad 50 godzin, używając różnych materiałów. Oto zmierzone wyniki.
Test 1: Dokładność i stabilność temperatury
Metoda: Weryfikowano za pomocą sondy termopary typu K umieszczonej w dyszy. Testy przeprowadzono przy temperaturach 200°C, 250°C, 300°C i 350°C.
Wyniki:
| Ustawiona temperatura | Rzeczywista temperatura | Odchylenie | Stabilność (10 min) |
|---|---|---|---|
| 200°C | 199,2°C | -0,8°C | ±1,2°C |
| 250°C | 249,5°C | -0,5°C | ±1,8°C |
| 300°C | 298,7°C | -1,3°C | ±2,1°C |
| 350°C | 347,9°C | -2,1°C | ±2,8°C |
Werdykt: Doskonała dokładność w granicach 2°C w całym zakresie. Stabilność wynosi ±3°C nawet przy 350°C, co jest imponujące. Standardowa całkowicie metalowa głowica grzejna wykazała odchylenie ±6°C przy 250°C.
Test 2: Czas nagrzewania
Metoda: Mierzono czas od temperatury otoczenia 25°C do osiągnięcia temperatury docelowej przy włączonym standardowym wentylatorze.
| Temperatura docelowa | QIDI bimetalowa | Standardowa całkowicie metalowa | Różnica |
|---|---|---|---|
| 200°C | 28 sekund | 42 sekundy | O 33% szybciej |
| 250°C | 42 sekundy | 65 sekund | O 35% szybciej |
| 300°C | 58 sekund | 90 sekund | O 36% szybciej |
Werdykt: Grzałka 50 W i miedziany blok nagrzewają się znacznie szybciej. Skrócenie czasu nagrzewania o 35% oszczędza kilka minut przy rozpoczęciu każdego wydruku.
Test 3: Odporność na pełzanie ciepła
Metoda: Mierzono temperaturę zimnej strony (radiatora) przy temperaturze głowicy grzejnej 250°C i temperaturze otoczenia 25°C oraz 35°C. W obu warunkach wykonano 6-godzinne wydruki z PETG.
| Temperatura otoczenia | Zimna strona QIDI bimetalowej | Zimna strona standardowej całkowicie metalowej | Wynik drukowania trwającego 6 godz. |
|---|---|---|---|
| 25°C | 41°C | 58°C | Obie ukończyły drukowanie |
| 35°C | 46°C | 64°C | Bimetalowa ukończyła drukowanie; całkowicie metalowa zablokowała się po 3,5 godz. |
Werdykt: Zimna strona bimetalowej głowicy grzejnej jest o 17°C chłodniejsza przy temperaturze otoczenia 25°C i o 18°C chłodniejsza przy 35°C. To różnica między ukończeniem 6-godzinnego wydruku latem a zmarnowaniem 3,5 godziny filamentu.
Test 4: Maksymalny przepływ
Metoda: Stopniowo zwiększano prędkość druku przy użyciu dyszy 0,4 mm, wysokości warstwy 0,2 mm i materiału PETG w temperaturze 250°C. Niedoextrudowanie mierzono poprzez ważenie kostek o pojedynczej ściance.
| Prędkość | Przepływ | QIDI bimetalowa | Standardowa całkowicie metalowa |
|---|---|---|---|
| 50 mm/s | 8 mm³/s | Idealnie (100%) | Idealnie (100%) |
| 75 mm/s | 12 mm³/s | Idealnie (99%) | 97% (lekkie niedoextrudowanie) |
| 100 mm/s | 16 mm³/s | 98% | 92% (widoczne niedoextrudowanie) |
| 125 mm/s | 20 mm³/s | 96% | 85% (znaczne niedoextrudowanie) |
| 150 mm/s | 25 mm³/s | 93% (praktyczna granica) | 78% (nie może utrzymać) |
Werdykt: Bimetalowa głowica grzejna utrzymuje przepływ 25 mm³/s (150 mm/s z dyszą 0,4 mm) przy wytłaczaniu na poziomie 93%, podczas gdy całkowicie metalowa głowica zawodzi powyżej 16 mm³/s. Oznacza to wzrost praktycznej maksymalnej prędkości druku o 56%.
Test 5: Drukowanie z PA-CF (20 godzin)
Metoda: Drukowano z materiału Polymaker PA-CF w temperaturze 280°C, z użyciem hartowanej stalowej dyszy 0,4 mm, przy prędkości 40 mm/s, w zamkniętej komorze. 20 godzin ciągłego drukowania.
Wyniki:
- Temperatura utrzymywała się na poziomie 278–282°C przez cały czas (odchylenie ±2°C)
- Brak zatykania, zakleszczeń i problemów z pełzaniem ciepła
- Zużycie dyszy: pomiar przed i po — średnica otworu zmieniła się z 0.400 mm na 0.402 mm (pomijalne, zużycie 0,5%)
- Jakość wydruku: wytrzymałe części bez rozwarstwień, gładkie wykończenie powierzchni
- Porównanie: standardowa całkowicie metalowa głowica grzejna przy 280°C wykazywała spadki temperatury do 268°C podczas wypełniania, powodując rozwarstwianie
Wniosek: Bimetaliczny hotend w połączeniu z dyszą ze stali hartowanej to idealne rozwiązanie do PA-CF. Fabryczny hotend nie może utrzymać temperatury 280°C pod obciążeniem.
Test 6: Drukowanie z PC (10 godzin)
Metoda: Wydrukowano z Polymaker PC w temperaturze 300°C, dyszą 0,4 mm, z prędkością 35 mm/s, w zamkniętej komorze o temperaturze 45°C. Drukowanie trwało 10 godzin.
Wyniki: Temperatura utrzymywała się na poziomie 298–303°C. Nie wystąpiły zatory. Części miały doskonałą adhezję warstw i przezroczystość. Fabryczny hotend całkowicie metalowy nie mógł osiągnąć 300°C (zatrzymywał się na 285°C z powodu ograniczeń grzałki), przez co drukowanie z PC było niemożliwe.
Wniosek: Możliwość pracy bimetalicznego hotendu w temperaturze 350°C umożliwia drukowanie z PC, co jest niemożliwe w przypadku fabrycznego hotendu.
Typowe problemy z instalacją i rozwiązania
Problem: Błąd „MINTEMP” po instalacji
Przyczyna: Złącze termistora jest luźne lub odłączone albo termistor jest uszkodzony.
Rozwiązanie: Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy złącze termistora jest całkowicie osadzone. Jeśli błąd nie ustępuje, zmierz rezystancję termistora multimetrem — powinna wynosić około 100 kΩ w temperaturze pokojowej. Jeśli odczyt wynosi 0 lub nieskończoność, termistor jest uszkodzony i należy wymienić cały zespół hotendu.
Problem: Błąd „MAXTEMP” lub niekontrolowany wzrost temperatury
Przyczyna: Wkład grzejny nie jest całkowicie osadzony lub złącze grzałki jest luźne.
Rozwiązanie: Natychmiast wyłącz zasilanie. Sprawdź, czy wkład grzejny jest całkowicie wsunięty w blok grzejny, a śruba dociskowa jest dokręcona. Sprawdź złącze grzałki. Jeśli problem nie ustępuje, wkład grzejny może być uszkodzony (zmierz rezystancję: powinna wynosić około 5–10 omów dla grzałki 50 W przy 24 V).
Problem: Oscylacje temperatury po instalacji
Przyczyna: Wartości PID nie zostały ponownie skalibrowane dla nowego hotendu.
Rozwiązanie: Uruchom automatyczne strojenie PID przy 250°C. To najczęstszy problem po instalacji i zawsze można go rozwiązać automatycznym strojeniem PID.
Problem: Pierwsza warstwa nie przylega
Przyczyna: Offset Z zmienił się po wymianie hotendu.
Rozwiązanie: Ponownie wykonaj automatyczne poziomowanie stołu i skalibruj offset Z. Procedurę krok po kroku znajdziesz w powyższej sekcji dotyczącej offsetu Z.
Problem: Wentylator radiatora nie działa
Przyczyna: Złącze wentylatora zostało odłączone podczas instalacji lub wentylator uległ awarii.
Rozwiązanie: Sprawdź złącze wentylatora na płycie głównej. Wentylator radiatora MUSI pracować z prędkością 100% podczas drukowania — bez niego pełzanie cieplne spowoduje zatory, nawet w przypadku bimetalicznego hotendu. Jeśli wentylator nie działa, wymień go (40x40x10 mm, 24 V).
Konserwacja po instalacji
| Zadanie | Częstotliwość | Metoda |
|---|---|---|
| Wycieranie dyszy | Co 20–30 godzin | Szczotka mosiężna w temperaturze drukowania, wytrzyj ściereczką |
| Wyciąganie na zimno | Co 50–100 godzin | Wprowadź PLA, schłodź do 90°C, szybko wyciągnij |
| Czyszczenie radiatora | Co 100 godzin | Sprężone powietrze, usuń kurz z żeberek i wentylatora |
| Wymiana dyszy (stal hartowana) | Co 500–1000 godzin | Wymiana na gorąco za pomocą kluczy 7 mm i 10 mm |
| Sprawdzenie termistora | Co 500 godzin | Zweryfikuj odczyt za pomocą zewnętrznego termopary |
| Ponowne dostrojenie PID | Po wymianie dyszy lub w przypadku niestabilnej temperatury | Uruchom automatyczne dostrajanie PID przy temperaturze 250°C |
Czy bimetalowy hotend QIDI Max 4 jest wart 79,99 USD?
Tak, dla tych użytkowników:
- Drukujesz z PA-CF, PC, ABS lub innych materiałów technicznych — możliwość pracy w temperaturze 350°C i stabilność temperatury są niezbędne
- Drukujesz w ciepłym pomieszczeniu lub bez klimatyzacji — bimetalowa rurka cieplna eliminuje zacięcia spowodowane pełzaniem ciepła
- Chcesz drukować szybciej — przepływ objętościowy 25 mm³/s umożliwia drukowanie z prędkością 80–100 mm/s przy dyszy 0,4 mm
- Chcesz bezproblemowej modernizacji — instalacja typu drop-in, bez adapterów i zmian oprogramowania układowego, z fabrycznie przygotowanym okablowaniem
- Obecnie występują u Ciebie zacięcia spowodowane pełzaniem ciepła w standardowym hotendzie
Może nie być wart zakupu, jeśli:
- Drukujesz wyłącznie z PLA w temperaturze 200°C i przy niskich prędkościach — standardowy hotend jest wystarczający
- Masz ograniczony budżet i nie możesz pozwolić sobie na wydatek 79,99 USD
- Planujesz wkrótce wymienić drukarkę
Porównanie wartości: Bimetalowy hotend QIDI w cenie 79,99 USD obejmuje kompletny zespół, dyszę ze stali hartowanej (wartość 15–25 USD), fabrycznie okablowaną wiązkę przewodów oraz dopasowanie zgodne ze specyfikacją producenta. Uniwersalny bimetalowy hotend (Dragon/Mosquito) kosztuje 79–119 USD, a do tego dochodzi 15–30 USD za adaptery i uchwyty oraz 1–2 godziny na instalację. Bimetalowy hotend QIDI oferuje lepszy stosunek wartości do ceny dla właścicieli Max 4.
Podsumowanie: lista kontrolna instalacji
- ☐ Wyłącz drukarkę, ostudź ją do temperatury poniżej 40°C i usuń filament
- ☐ Odłącz złącza grzałki i termistora
- ☐ Odkręć 2 śruby mocujące i wyjmij stary hotend
- ☐ Poprowadź nowe przewody hotendu przez łańcuch kablowy
- ☐ Zamontuj nowy bimetalowy hotend za pomocą 2 śrub (dokręć mocno, ale nie przesadzaj)
- ☐ Ponownie podłącz złącza grzałki i termistora
- ☐ Sprawdź, czy przewody nie stykają się z ruchomymi częściami ani blokiem grzejnym
- ☐ Włącz drukarkę, przetestuj ją przy temperaturze 100°C, a następnie 200°C (sprawdź, czy nie występują błędy)
- ☐ Uruchom automatyczne dostrajanie PID przy temperaturze 250°C (5–10 minut)
- ☐ Uruchom automatyczne poziomowanie stołu
- ☐ Ponownie skalibruj offset osi Z za pomocą testu pierwszej warstwy
- ☐ Wydrukuj kostkę kalibracyjną z PETG w temperaturze 250°C, aby przeprowadzić weryfikację
